Grundlæggelsen af ​​blokkene: træk og byggestadier

Blokke til opførelse af fundamentet er moderne byggematerialer, hvilket er populært på grund af den succesfulde kombination af overkommelige priser og imponerende tekniske egenskaber.

Producenter tilbyder en bred vifte af enheder med forskellige arbejdsparametre, som giver dig mulighed for at vælge et materiale efter individuelle krav.

Før du opbygger et sådant fundament, anbefales det, at du gør dig bekendt med de vigtigste positive og negative aspekter af denne mulighed, samt detaljerne i installationen. Alle disse funktioner beskrives detaljeret i denne artikel.

Funktioner af opførelsen af ​​grundlæggelsen af ​​blokkene

Enhed og art

Det optimale enhedsblok fundament ser normalt ud som dette:

1. Sand pude, som er placeret direkte på jorden.
2. Betonbase med forstærkning.
3. Lags vandtætning.
4. Asbestcementplader med glat overflade.
5. Betonblokke afhænger af teknologien, de passer ind i 2-3 rækker.

Brug af blokke giver dig mulighed for at bygge to hovedtyper af fundamenter:

• Kolonnekonstruktioner betragtes som en budgetmulighed. Det anbefales at bruge denne teknologi i områder med hårdt klima, hvor der er en betydelig dybde af jordfrysning, såvel som med sandjord eller med høj surhedsgrad. Normalt er de bygget under opførelsen af ​​bad, byhuse eller panelhuse.
• Bælte design er velegnede til opførelse af små boliger med lav vægt, fx sommerhuse.

Fordele og ulemper

Ud over den allerede omtalte overkommelighed har opførelsen af ​​blokfundamente følgende positive aspekter:

1. Evnen til at modstå virkningerne af ikke kun alvorlige frost, men også pludselige temperaturændringer. Sådan frostresistens opnås ved at tilføje blokke af specielle additiver til hovedmaterialet, hvilket gør det muligt at anvende dem selv i områder med ekstreme klimatiske forhold.
2. Øget grad af modstand overfor forskellige kemikalier og aggressive medier. Dette tillader brugen af ​​blokke i opførelsen af ​​områder med jord karakteriseret ved høj surhed.
3. Imponerende styrke af materialet, hvilket øger dets pålidelighed og driftslivstid.
4. En bred vifte, der giver dig mulighed for at vælge blokke af forskellige former, størrelser og kompositioner.

På trods af dette antal fordele er materialet ikke uden visse negative sider, som er som følger:

• Brugen af ​​store dimensioner indebærer brugen af ​​byggelag og specialudstyr, hvilket øger yderligere finansielle omkostninger og komplicerer byggeteknologien.
• Behovet for at forsegle alle sømme og huller, ellers vil fundamentet for bygningen kollapse, og kulde og fugt vil trænge ind i bygningen.
• Styrken er ret høj, men den er stadig lavere end en monolitisk struktur.

Forberedende arbejde

Grundkonstruktionen foregår af forberedende arbejde, hvis algoritme beskrives nedenfor:

1. Gennemførelse af en foreløbig beregning af blokgrundlaget. Til dette formål anvendes speciel software oftest, hvorved de vigtigste tekniske egenskaber ved den opbygning, der opføres, indføres, og blokkene er arrangeret. Dette vil i begyndelsen muliggøre at bestemme egenskaberne ved fastgørelseselementer af individuelle strukturelementer.
2. Under beregningerne er det nødvendigt at bestemme placeringen af ​​kommunikationen, da de vil kræve huller i blokkene. Disse oplysninger skal angives ved køb af materialet.
3. Oprettelse af et papir eller et elektronisk projekt på et byggeplads, hvor de steder, hvor maskiner, materiel og andre genstande skal placeres, skal mærkes.
4. Primær forberedelse af byggepladsen indebærer fjernelse af de øvre lag af jord. Den hurtigste måde at udføre denne proces på er med en gravemaskine; det høstede land skal placeres i nærheden, da det stadig kan kræves for genopfyldning.
5. Det er nødvendigt at inspicere den resulterende udgravning og markere akserne af bygningens fremtidige vægge. Til disse formål kan du bruge træpinde og en stærk nok fiskelinie.
6. I det afsluttende trin af forberedelsen kan internt dræning organiseres af basen, selvom det ikke er en forudsætning, at der under konstruktionen vil blive tilvejebragt vanddæmpning af høj kvalitet og gulv og vægge i bygningen, der opføres.

Bygningsstadier

Grundlæggelse

Efter afslutningen af ​​det forberedende arbejde kan du fortsætte direkte til opførelsen af ​​fundamentet. I første fase er det nødvendigt at lægge basen, for der er en betonpude ofte installeret, men en meget mere foretrukken mulighed er at skabe en lys struktur bestående af forstærkning, mursten og sand.

Processen med dens installation er som følger:

1. Indledningsvis fremstilles den krævede mængde forstærkning afhængigt af fundamentets størrelse. Du skal også bruge et maskinsand og samme mængde knuste sten 20-40 fraktioner.
2. Mærkning af steder til at lægge sålen udføres inde i gruben. For at gøre dette, er en gravgrave gravet rundt om kanten, særlig opmærksomhed mod dets vægge: de skal være lige så lige som muligt.
3. Sand hældes i bunden af ​​den forberedte skyttegrave, hvorefter den udsættes for rigelig fugt og god stemning.
4. Knust sten er fyldt med det andet lag, det skal også bare være rammed.
5. Efter alle de ovenfor beskrevne handlinger kan du gå videre til installationen af ​​forskalling og strikning af forstærkning.

vægelementer

Det resterende byggearbejde, der består af konstruktion af fordybningen og montage af væggene, skal udføres i overensstemmelse med følgende skema:

1. For konstruktionen af ​​fordybningen forbereder det krævede antal kantede plader, deres tykkelse skal være mindst 25 mm.
2. Brædder er installeret i lodret stilling langs fundamentets hele omkreds. Under denne proces skal du bruge et hydroniveau og konstant justere strukturen.
3. Indenfor er ledningen stramt spændt, hvilket efterfølgende er nødvendigt for at kontrollere niveauet af den fyldte opløsning.
4. Puden bliver fyldt med en automatisk mixer. Umiddelbart efter dette er det hældte lag dækket af folie, fortsættelsen af ​​byggearbejdet følger kun en uge senere, men på nuværende tidspunkt skal betonen konstant kontrolleres og fugtes.
5. Efter en uge skal du sørge for, at puden er helt frosset - så kan du fortsætte direkte til blokkenes installation.
6. For at flytte blokke og installere dem på de nødvendige steder skal du bruge en kran; Installation af enkelte elementer udføres ved hjælp af en særlig murmørtel, den anbefalede klasse er M100.
7. Det sidste stadium i opførelsen af ​​fundamentet er installation af vandtætning. Ofte anvendes en speciel mastik, da teknologien til at arbejde med den skelnes af sin enkelhed. Ved konstruktion af en bygning i områder, hvor der forekommer hyppig og rigelig nedbør, anbefales det at installere et ekstra lag lige under de installerede blokke. Til dette anvendes egnet arkmateriale, og tagmateriale fungerer godt.

Byggetips

Sammenfattende kan du medbringe nogle nyttige tipsbyggere om dette emne:

1. Under opførelsen af ​​bygninger på lerjord anbefales det at forfylde den monolitiske plade eller strimler med præfabrikeret bund.
2. Ved installation af blokke i flere rækker skal der lægges særlig vægt på nøjagtigheden af ​​nedbruddet samt at installere metalstifter til dybden af ​​fremtiden, at blokke ned i jorden.
3. Når man bygger i områder med ugunstig jord, er det bedre at konsultere en geolog. Hvis det er nødvendigt, vil de anbefale at tilføje et ekstra sandlag til dobbeltsidens pude.
4. Forstærkningsbåndet skal altid være bredere end de installerede blokke. For at øge strukturstyrken kan den implementeres i form af øvre og nedre bælter.

Bygge en grund til et træhus - trin for trin guide

Opførelsen af ​​et privat hus begynder med designet. Denne artikel er beregnet til dem, der er interesseret i opførelsen af ​​et boligbyggeri af træ (fra tømmer, logs, rammebolig).

Som du ved, bliver træ, selv behandlet og forberedt, ødelagt hurtigere end andre byggematerialer.
På samme tid begynder ødelæggelsesprocessen på det sted, hvor træet samtidig kontakter med vand (fugt), jord og luft. Det er, i stedet for dets krydset til fundamentet.

Derfor kan det korrekte grundlag for et træhus kaldes en garanti for langsigtet drift af strukturen.

Grundlaget for et træhus gør det selv

Stiftelse til et træhus - SNiP, GOST, reguleringsdokumenter

Byggeriet af fundamentet begynder med beregninger og kendskab til kravene. Blandt de dokumenter, der regulerer visse aspekter af opførelsen af ​​stiftelsen er:

• GOST 13580-85 "Stiftforstøbninger af forstærkede betonplader".

• SNiP 3.02.01-87 "Jordarbejder, fundamenter og fundamenter."

• SNiP 2.02.01-83 "Grundlag for bygninger og strukturer."

• SNiP 2.02.03-85 "Pile Foundations"

• SP 50-101-2004 "Design og konstruktion af fundamenter og fundamenter af bygninger og strukturer."

• Retningslinjer for udformning af fundamenter og fundamenter på hældende jordbund.

• Andre bestemmelser (regionale eller dem, der vedrører arbejde på bestemte jordtyper).

Det er værd at bemærke, at anbefalingerne i regler og normer definerer kravene til byggeprocessen kun på nøglepunkter. Men et privat hus kan variere i størrelse, antal etager, byggemateriale. Derfor vil grundlaget for et træhus have mange variationer, der anvendes i hvert enkelt tilfælde. Det skal dog bemærkes, at fundamentet skal overstige grundniveauet med 500 mm.

Enheden af ​​basen til træhuset

For at besvare dette spørgsmål skal du overveje de faktorer, der bestemmer typen af ​​fundament:

• placering af huset. Det er udgangspunktet for alle efterfølgende geologiske undersøgelser. Det er vigtigt ikke at bygge et hus nær klipperne, reservoirerne, hvor jorden er skrøbelig. Og også på forhånd at overveje muligheden for at forbinde til kommunikation (gasforsyning, elektrificering, vandforsyning);

• størrelse og antal etager af huset. Jo større husets vægt er, jo mere solid skal være fundamentet for det. Men samtidig medfører en stigning i etager en større belastning på fundamentet, men en stigning i husets samlede areal stiller ikke sådanne krav, da den samlede belastning pr. areal areal forbliver uændret;

• anslået kælder, stueetage;

• terræn. I tilfælde af store uregelmæssigheder vil opførelsen af ​​bundtype fundamenter indebære behovet for at fjerne en betydelig mængde jord;

• jordtype og dens bæreevne. Der er fem typer jord. For at bestemme typen af ​​jord på stedet er det ikke nødvendigt at kommunikere i en særlig organisation, det er nok at observere jorden efter regnen;

• Lerjorden absorberer langsomt fugt, og i en tørke skorpe.
• Loamy absorberer fugt hurtigt, men det vil helt tørre ud kun om et par dage.
• Sand absorberer hurtigt fugt, og du kan begynde at arbejde næsten umiddelbart efter regnen.
• På tørv vegetation vokser dårligt, det tørrer ud i lang tid.
• Calcareous jord er i stand til hurtigt at absorbere fugt og er karakteriseret ved udseendet af en lys grå skygge af jorden under tørke.

Jordtype bestemmer dens bæreevne;

• dybde af grundvand. Jo mere fugt er i jorden, tæt på fundamentet, desto større er sandsynligheden for, at jorden vil svulme under frysning / optøning.

• dybde af jordfrysning. Fundamentets sål skal være under niveauet af jordfrysning;

• materialeforbrug, tid og omkostninger til arbejde. Fastlægges af udvikleren uafhængigt;

• æstetisk design. Også afhænger af personlige præferencer. Under alle omstændigheder er den forreste foring af kælderen i et træhus med kælderflader, gips osv. vil opnå den ønskede effekt.

Beregning og bogføring af ovenstående faktorer giver dig mulighed for at vælge den ønskede type af fundament. Hvad er det bedste grundlag for et træhus? Du kan vælge den relevante mulighed efter evaluering af alle ovenstående faktorer.

Typer og typer af fundamenter til træhuse

Ubetydelig vægt af træ involverer brugen af ​​disse typer af fundamenter:

1. Bæltefundament til et træhus

Ribbon fundament for et træhus

Ribbon fundament er en af ​​de mest almindelige typer af fundament. Den har det samme tværsnit omkring omkredsen. Dens bredde skal være 50 mm. bredere end vægens beregnede bredde.

Underarter strip foundation:

Deep tape foundation. Hældt rundt om bygningen og indvendige vægge. Gælder hvis:

• jorden på stedet er klassificeret som heaving;
• med en betydelig dybde af jordfrysning;
• når du løber gennem grundvand tæt på jordoverfladen;
• i nærværelse af kælderen, stueetagen, garage;
• i tilfælde af multi-etagers konstruktion.

Enheden af ​​tapens bund af træhuset

• grave grøft Dybden af ​​fundamentet for et træhus bør overstige niveauet af jordfrysning med 200 mm. Og bredden er lig med grundens beregnede bredde plus 400-500 mm. på forskallingen og anvendeligheden

• sand cement pad. Til dette hældes et lag af en blanding 150-200 mm tykt i bunden af ​​gruben. For at kondensere blandingen skal du hælde den med vand og derefter ramme den. Arrangementet af puden vil reducere belastningen på fundamentet mellem sæsoner;

• forskydningsinstallation. Til overfladen af ​​fundamentet var fladt, skal du slå ned forskallingen indefra og negle neglene udenfor. Denne teknik vil forenkle demontering af fordybningen.

• For at forhindre forskallingen i at sprede under tryk af beton, skal du installere stivere.

• rebar installation. Metal stænger kan lægges i flere rækker. Det skal dog huskes, at svejsning virker, når fastgørelsen af ​​armeringen ikke udføres. Fastgørelse af armeringsstænger til hinanden sker ved brug af ledninger;

• rør monteres mellem ventilerne. De er nødvendige til at lægge kommunikation og ventilation.

• hælde beton. I dette tilfælde, hvis arbejdet er strakt i flere dage, skal hver forrige lag tørre. En fyldning udføres ved metoden "våd".

Inden man påbegynder byggeri af en bygning, skal fundamentet opbevares i flere uger. I løbet af denne tid kan fundamentet synke, og der vil være tid til fejlfinding. Ellers vil krympningen af ​​fundamentet forårsage krympning og deformation af væggene.

Alternativ til den monolitiske base er blok. I dette tilfælde er blokkene udlagt i flere rækker i den krævede højde, fastgjort sammen med cementmørtel og bundet med forstærkningsnet.

Grundfodt fundament. MZLF fik oftest præference ved opførelsen af ​​træhuse. Da vægten af ​​et træhus er betydeligt mindre mursten.

Højden på et lavt monolitisk fundament ligger i området fra 300 til 500 mm. Derfor bruges det i tilfælde, hvor det er nødvendigt at reducere omkostningerne ved at bygge fundamentet uden at forstyrre dets tekniske og operationelle egenskaber.

Et ikke-begravet fundament anvendes til midlertidige eller lette, små træbygninger.

2. Kolonne grundlag for et træhus

Søjlegrundlag for et træhus

Materiale forberedt til webstedet www.moydomik.net

Opførelsen af ​​kælder-søjletypen indebærer anvendelse af betonblokke, mursten, asbestrør, hældning af beton i fordybningen. Den bruges på hældende jord med en betydelig dybdefrysning. Og også på ujævnt terræn og i opførelsen af ​​huse, hvor der ikke er nogen kælder.

Brugen af ​​et sådant fundament giver dig mulighed for at indstille huset på et sikkert sted og samtidig reducere forbruget af beton. Søjlerne i dette tilfælde er fastsat til nøglepunkter.

Enheden af ​​kolonnebasis under træhuset

• fastlægger søjlernes installationssted. Afstanden imellem dem afhænger af husets længde, men bør ikke være mindre end 1,5-2 m. Det er obligatorisk at installere søjlerne i bygningen, såvel som ved krydset og skæringen af ​​væggene;

• dyb søjlen i jorden til en dybde på 50-70 cm. En sandpude til hver søjle er en forudsætning for enhver form for støtte. Hvis fremstillingen af ​​stangen forekommer på installationsstedet, skal du lave et fordybning og bruge forstærkning;

• at udstyre en træ eller metal grillning over søjler. På grund af dette vil belastningen fra husets vægt blive fordelt jævnt mellem støtterne.

3. Stabel fundament for et træhus

Stabelgrund for et træhus

Træhuse på en stabelgrund er opført på ustabilt jord og med ujævnt terræn. En anden forudsætning er et højt eller stadigt skiftende grundvandsniveau. Hertil kommer, at stabelgrundlaget er en fantastisk måde at reducere omkostningerne ved at bygge et hus og øge dets vedligeholdelighed.

Hældningsteknologi af bunkelignende fundament ligner kolonner. Forskellen er, at støttene i dette tilfælde ikke synker ned i jorden, men er skruet sammen. Da bunken har en bore i enden, hvilket gør det muligt for jorden at blive boret til en dybde under frysepunktet. Dette forenkler arbejdet og reducerer kompleksiteten og omkostningerne ved installationen. Derefter hældes bunken beton.

Mellem bunkerne er også afregning af grillen.

4. Et flade til et træhus

Slab fundament til et træhus bruges, hvor der er komplekse jordbund. Mobiliteten af ​​sådanne jordarter er nivelleret ved fremstilling af monolitisk armeret betonplade, som er lig med husets areal. En væsentlig fordel ved pladen er, at den er bevægelig, hvilket betyder, at huset ikke deformeres af jordens bevægelse under den.

Fyldning af slabfundamentet er meget dyrt og besværligt begivenhed, der består af følgende trin:

• grave grøft På grund af dets størrelse er det nødvendigt at inddrage yderligere udstyr;
• Arrangement af en sandcementpude;
• montering installation;
• betonhælde.

Et særligt problem ved opbygningen af ​​et sådant fundament er at sikre ensartet tørring af beton over hele overfladen af ​​pladen.

Hvilken konkret er nødvendig for grundlæggelsen af ​​et træhus?

• GOST B V.2.7-44-96 "Cement".
• GOST B V.2.7-46-96 "Cement til generelle konstruktion".
• GOST В.2.7-65-97 "Tilsætningsstoffer til beton og mørtel".
• GOST В.2.7-69-98 "Tilsætningsstoffer til beton. Metoder til bestemmelse.

Kort sagt, når man vælger cement til beton, er det nødvendigt at tage hensyn til jordens ejendommelighed, den forventede belastning, typen af ​​fundamentet, grundvandet.

Hvad angår cementmærket, er M150-mærket egnet til en-etagers træhuse. Men fagfolk anbefaler ikke at spare på mærket og købe cement med et mærke på mindst M400. Det bør give Portland cement fortrinsvis tilsætningsstoffer, som har de nødvendige egenskaber.

Du kan selv lave beton på basis af cement grade M400 ved at henvise til dataene i tabellen, hvor C-cement, P er sand, og U er knust sten.

Yderligere oversvømmet blinde område nær huset vil tillade at aflede vand og bevare fundamentet. En fremragende beskyttelse mod fugt vil være og ebbe på grundlag af et træhus. Den er monteret på en sådan måde, at den beskytter kælderen af ​​strukturen.

Lavvande på grundlag af et træhus

konklusion

Vi håber at de oplysninger og instruktioner, der gives i artiklen, gør det muligt at finde ud af, hvilke typer af fundamenter der er til et træhus, hvordan man laver dette eller det fundament med egne hænder, og hvilke faktorer der skal tages i betragtning ved valg.

Enheden af ​​basen til huset fra et træ

Mange mennesker i dag er i stigende grad villige til at bygge huse på egen hånd. Det samme gælder for fundamenterne. For eksempel besluttede du at bygge et træhus.

Ordningen for den dybdegående kælder for huset lavet af træ.

Uden problemer kan du bygge fundamentet for et træhus med egne hænder, hvis kvalitet ikke på nogen måde giver grundlaget for mere kvalificerede specialister.

Mærkning af territoriet og valg af typen af ​​fundament

Først skal du markere territoriet for det fremtidige land træhus. Vær opmærksom på den fremtidige placering af hjørnerne, som er tilrådeligt at markere på jorden med træ- eller plastpinde. Når hjørnerne er anbragt, skal du forbinde alle stifterne sammen med et stærkt reb eller farvet fiskeri. Dette vil give dig mulighed for endnu engang at være overbevist om den ensartede mærkning af husets territorium. Territory forberedelse er komplet.

Udformningen af ​​området under fundamentet.

Det næste trin i dit selvstændige arbejde er at bestemme valg af fundament. For ethvert træhus vil enhver mulighed (for eksempel et strimlingsfundament) gøre. Du kan have flere muligheder for at lave et fundament med dine egne hænder. For et lille træhus vælger man oftest et kolonnefundament. Det vil være nok for dig, hvis huset er en-historie, det vil sige, dens vægt vil ikke være for stor. Det har dog sine ulemper. Denne form for fundament anbefales absolut ikke at gøre dine egne hænder på blød jord. Og når du vælger et sådant fundament, kan du glemme kælderen: det er ikke muligt at arrangere det.

Hvad angår fundamentet af blokkene, er dette den mest pålidelige løsning. Du kan bygge en kælder, en kælder og lave et hus på flere etager. Men denne mulighed er mere tidskrævende og dyr, for i tillæg til forbrugsvarer skal du stadig ansætte en kran til lægningsblokke.

Der er også en tredje mulighed - lav dit eget fundament fundament, svarende til pladen. En sådan type af bunden til træhuset er noget gennemsnitligt mellem søjle og blokbase. Det er ret pålideligt for en lille en-eller to-etagers træhus. Hvis det ønskes, kan du endda lave en lille kælder, hvis forberedelsen af ​​jorden i området udføres korrekt. Forstærkningslayoutet tillader dette.

Og nu skiftevis for hver af de foreslåede muligheder for grundlaget for et træhus, overvejer vi en specifik byggeplan og teknikken for det nødvendige arbejde samt lister over materialer og værktøjer, som du har brug for med dig, for at gøre alt selv.

Enheden af ​​kolonnebasis for huset fra et træ

Ordningen i kolonnefonden.

Så er kolonnebasis for et landtræhus konstruktion af forstærkning fra solide søjler og søjler, hvoraf de fleste er koncentreret i hjørnerne og på kanterne af væggene. Dette er en slags strimmelfundament, da søjlerne vil være en sammenhængende række til at strække sig langs hele omkredsen af ​​fremtidens hjem. For at gøre denne slags strimlingsgrundlag til et træhus med egne hænder, skal du:

• sand og grus;
• fundament søjler eller materiale til dem (afhængigt af typen af ​​søjler);
• målebånd;
• træforinger til søjler;
• vandtæt penetrerende middel;
• trench casting beton.

For det første tørre jorden, komprimere den med en rulle og udføre afløbsarbejder. Gravet en gravgrav til fundamentet, hæld sand og grus ind i det, og først derefter opbygge forstærkningen fra stolpen. Marker deres enheds steder på forhånd.

Søjlerne er udvalgt af beton, butobeton, mursten eller træ. I dette tilfælde vil træ være den dyreste løsning, da der kræves meget stærke, tunge og imprægnerede logs. Ellers, hvis træpolerne begynder at rotne eller falde sammen, begynder huset først at kæde og derefter helt falde sammen. Mursten og beton er af samme kvalitet og er en mellemvariant. Hvad angår butobeton (en blanding af mursten sten og beton), er det det mest pålidelige og overkommelige materiale.

Når du har besluttet på det materiale, hvorfra der vil være søjler til en sådan stribefod, skal du erhverve sådant materiale i den krævede mængde, og derefter fortsætte direkte til opbygningen af ​​søjlerne. Den optimale afstand mellem kolonnerne skal være ca. 2 m. Det vil sige jo større og tyngre huset, desto mindre er afstanden mellem kolonnerne og dermed de flere kolonner, du skal arrangere.

Ordning af forstærkningsburestøttene.

Vær særlig opmærksom på stillingerne på krydset mellem fremtidens hus og hjørnerne. Her er det ønskeligt at sætte søjlerne tykkere og koncentrere flere af dem. Ved konstruktion af søjlerne skal de installeres nøjagtigt, og den usynlige underjordiske del i fremtiden skal hældes rundt med beton. Over jorden er det ønskeligt at forlade 3-4 rækker mursten (til en murstenfundament) eller ca. 0,5 m af en søjle (træ, beton eller butobeton).

På toppen af ​​forstærkningen af ​​søjlerne er det ønskeligt at pålægge specielt foring af træ (thuja eller eg) omkring omkredsen. Dette vil i høj grad øge pålideligheden og holdbarheden af ​​dit fundament. Foring kan belægges med et specielt vandtæt penetrerende stof. Når alt dette er gjort, kan du sikkert begynde at lægge tværs af træpladerne til gulvet i huset og fortsætte direkte til selve bygningsarbejdet.

Hjemmelavet fundament for et træhus

Og nu skal vi snakke om hjemmelavet hjemmelavet stribefundament til et træhus, som vil efterligne blokken. Efter forberedelsen af ​​territoriet er færdig, grave en skyttegrav til fundamentet og engagere sig i erhvervelse af materialer. Du skal bruge:

• grus og sand;
• beton;
• forstærkende ramme (område af huset multipliceret med 4);
• elastisk stærk tråd;
• træforinger;
• penetrerende vandtætningsstof
• Spånplade eller skifer til forskalling.

Efter det, selv bunden godt, tamp og tør jorden. Nu kan du gå videre til enheden dræning. Sæt sand og grus først. Den samlede højde af en sådan gruspude vil være ca. 20-25 cm. Nu skal du lave et særligt betonlag, som holder bundens vægt. Den er lagt ud med et lag af morter (beton) ca. 10-15 cm højt. Sørg for, at overfladen er liggende, når den lægges. På toppen af ​​betonforstærkning anbringes vandtætning.

Ordningen for tapestiftelsen.

Efter ca. 2 uger kan du fortsætte til installationen af ​​basen. Som det vil tjene som en forstærkende ramme, som består af flere stænger af holdbar forstærkning. Den er lagt ud tværs i hinanden i flere rækker (normalt i 4 rækker), hvorefter det bliver nødt til at være pænt bundet på flere steder med en stærk elastisk tråd. Fra denne ramme forstærkning vil fastholde. På toppen af ​​omkredsen skal du lægge træforinger, som vil fungere som en strimmelbase.

Tag nu fordybningen op. For dette kan bruges som et træ (for eksempel spånplader) og almindelige skiferplader. Placer det valgte materiale tæt på hinanden. Derefter skal du arrangere en lille grøft omkring fundamentet. Til dette formål, almindelig beton med tilsætning af srednefraktsionnogo knust sten. Ved blanding skal du sørge for, at betonen ikke indeholder klumper. Blandingen har brug for det mest homogene og tykke.

Jo bedre kvaliteten af ​​blandingen er, desto mindre sandsynligt er det at lække under forskallingen. Efter tørring kan du anvende vandtætning i flere lag for yderligere beskyttelse. Stiftelsen er klar med dine egne hænder! Efter 1,5 uger efter hældning af grøften, kan du begynde at bygge.

Blok fundament for et træhus

Med hensyn til grundlaget for et landhus med blokforstærkning, overvej en mere forenklet version af den, når blokken er stablet i 1 række. For et træhus vil et sådant fundament være mere end nok, da selv den mindste højde af fundamentet vil modstå træbelastningen.

Du skal bruge:

• store baseplader;
• grus og sand;
• tagdækning til vandtætning;
• belægning vandtætning;
• tagmateriale eller film til efterbehandling af vandtætning;
• beton;
• træ imprægnerede plader til foring.

Så, efter at grave graven, tør og tamp jorden og lav en sandkværnepude ca. 30 cm høj. Derefter er det tilrådeligt at lægge et lag af vandtætning, således at pladen stadig er på plads, selv i tilfælde af jordbunden. Som vandtætning er det bedre at vælge almindeligt tagdækning til dette lag. Brug nu byggekranen til at lægge pladerne.

Den næste fase er forberedelsen af ​​vandtætningen direkte forstærkningen af ​​det fremtidige huss plader. På toppen er det bedre at bruge obmazochnoy vandtætning (specielt vandafvisende viskos substans), der påføres direkte på pladen i 3-4 lag. På siderne af pladen er det også bedre at isolere ved at fastgøre en plastik eller tagmateriale. Af den måde er det ønskeligt at placere et lag af tagmateriale desuden oven på et lag af allerede tørret belægningsisolering. Derefter er det tilrådeligt at lave en træforing med egne hænder (det kan arrangeres i overensstemmelse med princippet om et båndfundament - kun omkring omkredsen), hæld det resterende rum i skytten med en løsning (beton plus ruder), og begynd derefter processen med at bygge huset.

Husbygning

En af fordelene ved træhuse er deres lave vægt i forhold til mursten eller betonstrukturer. Så grundlaget for dem kræver en lettere og billigere. Derudover opstår behovet for at udfylde basen ikke kun i den oprindelige konstruktion, men også i genopbygningen af ​​gamle træhuse. Artiklen vil se nærmere på de mest populære typer fundamenter og metoder til deres reparation.

Indhold:

Før man går videre til beskrivelsen og metoderne til opbygning af fundamenter, der er egnede til træhuse, er det værd at tale om principperne for deres valg, baseret på de geodetiske data på stedet tildelt til byggeri.

• Det anbefales ikke at fokusere på de mange tabeller, der er publiceret på internettet, med gennemsnitlige data om jordfrysning i forskellige regioner og byer. Denne indikator afhænger af flere faktorer, såsom tykkelsen af ​​snedækslet, hydrogeologi og jordtype. Derudover kan det påvirkes af tilstedeværelsen af ​​et opvarmet fundament i et hus under opførelse eller ved nærliggende varmtvandskommunikation.
• De mest almindelige grundlag for grundlaget for et træhus er et bælte med forekomsten af ​​borepæle under niveauet af sæsonbunden jordfrysning. For det centrale Rusland og den nordvestlige del ligger denne parameter fra 1,5 til 2 m. Det betyder, at basen er ret massiv og dyr. Men på grund af den store sikkerhedsmargen, som er næsten 10 gange højere end det mindste tilladte, viser det sig at være meget dyrt. Derfor søger fremtidige ejere af ikke-tunge træbygninger (op til 3 etager) et alternativ til det, billigere, men ikke ringere i styrke.

Kolonne grundlag for et træhus

Ofte er det kolonneformede fundament for et træhus lavet af armeret beton. Men for små træbygninger kan du montere det fra mursten eller endda træ. Søjlerne er normalt forbundet med en grillning (forstærket armeret beton). Nogle gange er det erstattet af en kanal eller endda en træbjælke.

Fordele ved kolonnebasis:

• y høj pris. Hvis vi går ud fra det generelle skøn for opførelsen af ​​et hus, så overstiger dets andel ikke 15-20%, mens båndene er næsten dobbelt så dyre;
• mere enkel og hurtig i udførelse;
• med et ordentligt organiseret blindeområde og afløbssystem omkring huset er det modstandsdygtig over for sæsonbestemt jordbearbejdning.

Træ søjle fundament

• Meget ofte i landsbyerne har gamle træhuse et træfundament. Og hvis loghuset selv kan blive flere år i fremragende stand, der kun kræver renovering, så skal dens base ofte ændres. Ofte vil nye ejere bevare ægtheden af ​​sådanne bygninger, eller det er bare tid til at opgradere det med minimale økonomiske omkostninger. Til dette formål er lerken bedst egnet, hvis styrkeegenskaber opretholdes i flere årtier. Men det er også tilladt at bruge eg.
• Dette fundament er en træstolpe med en diameter på 20 cm eller derover, begravet i gruberne. Sand hældes på bunden, og på selve støtterne for at forøge lejebelægningen er et krydsstykke lavet af samme materiale. Ved rekonstruktion er det fornuftigt at lave en betonplade og sænke søjlerne i en ikke-frossen løsning, således at de kobler mest sammen.
• Antallet af træstøtter afhænger af jordens bæreevne, på bygningens område og vægt. Men de er altid placeret i hjørnerne og ved skæringspunkterne med lejevægge. Gennem resten af ​​længden ligger de i trin på ikke mere end 2,5 m.

Tip: At øge levetiden ved brug af moderne imprægnering er ikke lige så effektiv som en gennemprøvet metode til neddypning med tjære. Som et alternativ er det tilladt at anvende moderne oliebaseret imprægnering med tilsætning af antiseptiske ingredienser.

Forstærket beton kælder til et træhus gør det selv

• Arbejdet begynder med forberedelsen af ​​byggepladsen (dette er ikke kun grundenes omkreds, men også tre meter indrykning på hver side for blindeområdet og mulighed for at køre op til byggemateriale). De består i at rense store affald og relativ udjævning af stedet.
• Dernæst lav markering for fremtidige søjler. For at gøre dette overføres deres placering fra byggeplanen til terrænet. For det første hænges pinnene i hjørnerne af strukturen og kontrollerer rigtigheden af ​​deres placering diagonalt (det skal være det samme). Mellem dem trækker de rebet tæt, hvilket vil blive en guide til markering af vægstøtterne langs omkredsen. Mål derefter afstanden mellem lejevægge og markér den med en snor ved hjælp af et målebånd. Afhængig af husets designbelastning er søjlerne anbragt i trin på 1,5 til 2,5 m fra hinanden.
• Pits under fundamentet er gravet med en margen, da en fordybning fra en plade 5 cm bred vil blive monteret på siderne, og en drænpude lavet af sand eller mursten afregnes i bunden. Dybden og bredden af ​​alle huller skal være den samme.

• I det tilfælde, hvor søjlebasis under træhuset er lavet af asbestrør, er brøndene til det gravet med en boremaskine med knive af passende diameter.
• Ofte sparer de på sålen og falder bare i bunden med sand på 15-20 cm. Dette er nok til let trækonstruktion, som en lada eller et bad. Men til opførelse af et boligbyggeri anbefales det at overholde al teknologi. Det første lag er lagt tætte geotekstiler, som forhindrer sand i jorden. Derefter hældes mursten eller sand med et lag på 15 cm og komprimeres eller skylles med vand. Nogle gange anbefaler eksperter at hælde over en betonplade op til 20 cm tykk uden forstærkning.
• Forskallingen er samlet fra planker eller træplader og monteret på skruer. OSB er også velegnet til disse formål, og fugtbestandig krydsfiner er 1 cm tykk. Efter færdiggørelse af arbejdet vil den blive demonteret.
• Men der er tilfælde, hvor jordens egenskaber er så tætte (for eksempel lerjorden), at de giver dig mulighed for at afskaffe fordybning over hele støttens højde og kun hæve den til den ovenstående del. I denne udførelsesform er murene af graven udgravet så jævnt som muligt og med kontrol af det vertikale niveau, så dækkes de med tagmateriale med overlapninger, som i fremtiden vil udføre rollen som vandtætning.
• I den færdige fordybning sættes det tilhørende forstærkende bur af 4 lodrette stænger med en diameter på 10 mm. Velegnet til både metal og glasfiber. Den skal være placeret med en afstand på flere cm fra væggene. For at den skal stå fast, hældes beton i bunden og nedsænkes i en flydende blanding.
• Fyldningsniveauet for alle søjlerne skal være det samme, uanset terrænhældningen. Det tager en uge at sætte den konkrete løsning fuldt ud.

• Når forskallingen fjernes, er søjlerne belagt med flydende vandtætningsmiddel i to lag. Du kan pakke dem med ruberoid eller anvende et lag flydende glas.
• Derefter begrave ledig plads omkring søjlerne. Til dette formål bruges den tidligere valgte jord ofte fra det samme sted, men det er bedre at bruge knust sten eller OPGS.
• Det var svinget at forbinde alle de separate kolonner i en enkelt grundkonstruktion. For dette er gjort grillage. Det kan gøres på flere måder, og igen afhænger hver af dem af den forventede belastning af fremtidens hjem. Den mest holdbare er armeret beton. For ham er forskallingen konstrueret af tre sider, armeringen lægges og hældes med beton. Det er en dyr og tidskrævende metode, men det er den mest acceptable for et træhus med to etager.
• For et lystrammehus eller et etagers tømmerhus er det nok at lave en sele fra et tykt tømmer.

Tip: For den nødvendige ventilation af kælderen, som gør det muligt at bevare træbjælkerne af overlapningen af ​​første sal, skal afstanden mellem jorden og grillen ikke være mindre end 0,5 m.

Træhus fundament video

Arrangement af strimlingsgrundlaget for et træhus

• Dybden af ​​båndfundamentet under træhuset afhænger af jordens egenskaber. Denne parameter beregnes hver gang individuelt for hver udvikler.
• Derefter på stedet bestemme placeringen af ​​huset og markere sit første hjørne. På dette sted er en pind hamret. Derefter måles den nødvendige afstand, og det andet hjørne er også markeret med en peg, strengen trækkes imellem dem. Når alle 4 hjørner måles, kontrolleres de diagonalt for deres korrekte placering og korrigeres om nødvendigt. Proceduren gentages under alle husets vægge.
• Bunden af ​​den udgravede grøft skal være på samme niveau uanset hældningen af ​​bygningsplottet. Dette er verificeret ved hjælp af byggeniveau.

• Hvis du vil spare penge eller på grund af det umulige at nærme byggematerialer, udføres jordarbejde manuelt.
• I en gravgrave låge vandtæt med en sådan margen, at det var nok til hele højden af ​​blindeområdet. Det kan være en klassisk tagfilt eller et moderne rullet materiale.
• Basen af ​​tape bunden under træhuset vil være en sand pude. Den anbefalede tykkelse af dens lag er 20-25 cm. Efter genopfyldning er sandet nivelleret og komprimeret med en vibrerende plade eller spildt med vand fra en slange.
• Skrab derefter sammen forskalling. På grund af den lave vægt af træhuse er den ikke så bred som til murhuse. Et blinde område er lavet af planker, tykk krydsfiner eller andet holdbart arkmateriale. Det er bedst at montere skjold på forhånd og udsætte sektionerne i færdige sektioner i en grøft. Udenfor tilstoppet pegs, som er lavet og monteret. For at øge styrken af ​​afstandsstykkerne anbringes i trin på 1,5-2m.
• Forskellen er som regel højere end grundniveauet på højeste punkt med 30 cm. Endvidere er fundamentet udlagt med rød mursten.
• Glasfiberstænger med en diameter på 0,8-1 cm er nemme at bruge som forstærkning. De er forbundet med hinanden via ledning. Forstærkningsburet bør ikke nå 2-3 cm til forskallingsvægge.

• Fyldning skal ske i et trin. Det er ofte muligt at finde, at private udviklere, for at spare, selvstændigt blande og hælde beton. Resultatet er en ikke-monolitisk konstruktion med et stort antal sømme. Når mørtelen er helt hældt, anbefales det at trykke på forskallingen for at fjerne luftbobler.

I betragtning af at der opbygges et let træhus, kan arbejdet med sin konstruktion påbegyndes om 7-10 dage.

Reparation af kælderen i et træhus

• Ofte begynder grundlaget for træhuse at falde, oftere sker det med gamle bygninger, men nogle gange på grund af brud under byggeri, og nye huse er udsat for dette problem. Der kan være flere grunde - det er naturlige ændringer i jordens fysiske og mekaniske egenskaber og grundvand, som påvirker jordens bæreevne negativt. Det er ikke udelukket, at en gravgrave i et nærliggende hus for tæt eller andre omfattende jordarbejder kunne have ført til så alvorlige konsekvenser. Under alle omstændigheder kræver fundamentet øjeblikkelig reparation eller udskiftning for at undgå ødelæggelse af huset.
• Reparation af bunden af ​​et træhus kan opdeles i flere typer:
  • kosmetisk. Dette er den enkleste og billigste måde, som består i at erstatte individuelle rotte områder, som erstattes af elementer af den ønskede størrelse. Som regel bruges dette til gamle bygninger, hvis kælder straks blev lagt ud af logfiler uden murværk. Men på trods af den fristende lethed, med sådanne værker vil integriteten af ​​huset uundgåeligt blive brudt. Derfor anbefales det ikke at bruge det til reparation af boliger, men kun for små landhuse;
  • analyse af alle trævægge. Denne metode vil gøre det muligt at lave reparationer af høj kvalitet, men det kræver meget fysisk indsats og finansielle omkostninger fra de udøvende kunstnere. Det vil være nødvendigt at gradvist adskille alle loggene ned til den lavere berørte krone. Efter den komplette udskiftning er væggene re-rejst;
  • udskiftning af logfiler med et stik. Dette er den mest populære måde, der giver dig mulighed for at udføre arbejde hurtigt og effektivt. Med deres hjælp, uden at adskille væggene, er det nemt at reparere fundamentet og sætte huset selv glat.

• Afhængigt af den valgte metode til at erstatte grundlaget for et træhus, skal du bruge forskellige værktøjer. Så hvis det kun skal foretages kosmetiske reparationer, så er det helt muligt at gøre med en hacksav, en slædeshammer og en mejsel. Men når demontering af væggene bliver nødt til at demontere taget, hvilket betyder at du skal opbevare på en hel liste over håndværktøj og elværktøjer.
• Du skal også sørge for midlertidig support på forhånd for at reparere fundamentet. Når man hæver et hus med stik, afhænger deres antal af længden af ​​væggene. Så for et lille landhus er der nok 2 stikkontakter på væggen.
• Grundlaget er grundlaget for huset, dets pålidelighed og holdbarhed. Når der er behov for at erstatte det, er det derfor nødvendigt at omhyggeligt tænke over og forberede alt, så det i fremtiden vil tjene så længe som muligt uden yderligere reparation. For det første bestemmes typen af ​​fundament, uanset om det vil være kolonneformet, kede, tape eller bunke-skrue.
• Den mest populære for træhuse i hytterne og haverne bruger et kolonnefundament. Trods den tilsyneladende skrøbelighed i design og enkelhed i udførelse, bliver den i mange årtier en pålidelig støtte til en ramme, bindingsværkshus eller loghus.

Grundlaget for et gammelt træhus med egne hænder

• Det er mest hensigtsmæssigt at hælde fundamentet for et gammelt træhus, når afstanden mellem jorden og den første række af et træloghus gør det muligt for en person at passe frit i en udsat position. Udenfor omkredsen af ​​huset graver de en lavgrave (ca. på en spade bajonet), dens bredde skal svare til størrelsen af ​​midlertidige understøtninger. Stærke træpoler eller betonblokke passer til dem.

• Efter installation af blokkene er gravgraven til fundamentet gravet under huset og indefra. I bunden af ​​sandpuden hældes der med et lag på 15-20 cm og om muligt tampes. Foretag derefter fordybningen, som i opførelsen af ​​et nyt hus. Det vil sige, skjold er konstrueret fra brædderne, og de er spikret til kiler, der hammer i en afstand på 1,5-2 m fra hinanden. Hvis højden på underfeltet tillader det, er det ønskeligt at lave flere stiver af træstænger, der drives ind i jorden i en vinkel på forskallingen.

Tip: Hvis båndfundamentet hældes under det gamle træhus, hvor der ikke er kælder eller undergulv, skal du efterlade et lille mandehul på en af ​​ydersiderne, så senere kan du klatre ind for at afmontere blindeområdet og vandtæt basen. I fremtiden kan du dekorere det, gøre døren isoleret af penoplex og sheathe den med et socle-materiale.

• Til forstærkning er det bedst at købe specielle forstærkningsstænger, hvis diameter svarer til de beregnede belastningsdata derhjemme. Men enhver trimning af tykke ledninger, stålgitter eller trimmingsbeslag af gammel størrelse, der passer til størrelsen, vil gøre.

• Beton hældes udefra. Praktisk, hvis trucken er udstyret med en speciel slange. Ellers hældes opløsningen med spande eller ved hjælp af en konstruktion trillebør. Niveau det straks, omrøring med en skovl.
• Efter at sammensætningen hærder, fjernes de midlertidige understøtninger. På deres plads er i nogle tilfælde monteret forskalling og på samme måde hældt med beton. Nogle gange er disse steder tilbage, lukning og derefter opvarmning af det modstående materiale sammen med hele bunden.

Udskiftning af grundlaget for et gammelt træhus med skruebunker

• Metoden til genopbygning af fundamentet under det gamle træhus med skruebunker er meget populært. Dette gøres lettere ved hurtig omkørselstid og evnen til omgående at fortsætte driften af ​​bygningen uden at skulle vente til den konkrete løsning får styrke. Derudover kræver det ikke store anlægsarbejder, opførelse af et blindeområde og vandtætning, hvilket er særligt vigtigt, når man arbejder i så trange forhold.
• Skruehuller er hule rør af slidstærkt stål med spiralformede knive og en skarp spids. De snor sig direkte under husets vægge til den krævede dybde.
• For at gøre deres vridning mulig, skal du skifte sidelængder og hjørner af huset med stik. For større styrke hældes beton inde i skruenbunken og fylder hele hulrummet til toppen.

• Hvis huset er lille, for eksempel et træhus, så er det nok at stramme staplerne kun på yderste omkreds med et trin på 2,5 m og i hjørnerne.

Tip: Til salg er der billigere skruebæger, lavet på en kunsthåndværk med et svejset spids. Ved rekonstruktion af et hus er det bedre at afvise dem, da strukturen er ufuldstændig, og der er stor sandsynlighed for rustdannelse. Den bedste mulighed er støbte prøver.

Grundlaget for et træhus video

Udskiftning af grundlaget for et træhus med stik

Dernæst betragter vi den mest enkle og bekvemme måde at rekonstruere basen på - ved hjælp af stik.

• Hovedværdien af ​​jacks ligger i den ensartede stigning af huset. Dette er især vigtigt for arbejde med et træhus, da der med en forvrængning er en høj sandsynlighed for at sænke nederste trimme og yderligere at bryde eller adskille logerne. Derfor er den gyldne regel, når du installerer stik, at kigge efter steder, hvor træet er den mest holdbare og ikke er rottet.
• Før løftes, sættes pakninger i form af stålplader med en tykkelse på 0,5 cm på samlingspunkterne på stikket til træet. Dette giver mulighed for jævnt at overføre kraften under løft.

• Så er huset synkront hævet af alle jacks til den ønskede højde. Fastgørelse, fjern alt rådnet træ og fundamentelementer, der forstyrrer reparationen. Som midlertidigt understøtter stablet træ eller mursten.
• Begynd nu at udstyre basen afhængigt af den valgte type. Til et båndhul graver de et lavt grøft (fjern det frugtbare lag), udfylder et lag af mursten eller sand og samler fordybningen.
• Fittingsne holder sig indenfor og alt er fyldt med beton. Når han tager fat, fjernes de midlertidige understøtninger, og huset sænkes forsigtigt på et nyt fundament. Det viser sig således at kvalitativt reparere det forfaldne segment af fundamentet.
• Når der bygges et træhus eller grundlæggelsen af ​​et gammelt hus skal repareres, er de baseret på to vigtige faktorer, når de vælger en base. Den første er de geodetiske træk og vægten af ​​strukturen. Den anden er prisen på grundlaget for et træhus. Og bare ved at evaluere alle nuancer, kan du træffe det rigtige valg.

Sådan laver du en billig præfabrikeret blokgrund til dit eget hjem

Stripfundamente til et privat hus fremstilles ofte monolitisk af beton eller præfabrikeret, fra specielle storformede grundblokke af FBS mærket.

Monolitiske fundamenter er de mest tidskrævende og dyre strimler.

Præfabrikerede fundamenter af fundamentblokke FBS kræver ikke enheden og demontering af forskallingen. Grundlaget umiddelbart efter installationen er klar til opførelsen af ​​husets vægge, som i modsætning til monolitiske. ingen grund til at vente på beton at sætte.

Den store størrelse af FBS-blokkene gør dog grundlaget for dem til et privat hus ikke det mest bekvemme og billige:

• Til installation af fundamentblokke er det nødvendigt at bruge dyrt løfteudstyr.
• Fundamentets højde skal tilpasses til størrelsen af ​​blokken. Af denne grund er fundamentet næsten altid højere end nødvendigt.
• Horisontal forstærkning i murværkets ledninger skal udføres ikke på det niveau, hvor det er nødvendigt, hvilket kræver en forøgelse af armeringstværsnittet.
• For at passe lange blokke under et relativt kort fundament af et privat hus, skal blokke skære meget eller ikke-standardindsatser i fundamentvæggen, f.eks. Af mursten, som svækker fundamentet.
• Blokens standardbredde passer også ikke godt sammen med tykkelsen af ​​husets vægge. Grundvæggen er tykkere end nødvendigt.

Grundlaget for blokke PBS viser sig for materialintensive, tunge og dyre.

Grundlæggelsen af ​​småformede blokke og klodser

I mange tilfælde er det mere praktisk og billigere at lægge grunden til huset med hånden fra småformede betonblokke eller klodser.

For at lægge grunden til et hus, anvendes betonblokke (fast eller hul), samt fyldige mursten eller mursten af ​​betonbeton. Et diagram af en billig blokblokgrundlag for et hus. Grundlaget er egnet til opførelse af et privat hus af ethvert materiale.

Præfabrikeret fundament anbefales til brug på et hus på et sted uden en stor skråning og med en ensartet jord.

Grundvandets niveau under sæsonudsving bør ikke stige over kælderen. Med et højt grundvandsniveau er det bedre at bruge et strimlingsgrundlag af monolitisk beton.

Grundlaget for småformede murværksmaterialer er egnet til opbygning af grunden til et hus på jordbund, der ikke hæver, svag og moderat hævning.

Hvis jordbunden på stedet kraftigt hæver, kan fundamentet gøres under forudsætning af at beskytte jorden mod frysning. Find ud af graden af ​​hævende jord på dit websted.

For murværk kælder vægge brugt solid beton eller claydite-beton blokke. Disse blokke har tilstrækkelig lav vandabsorption, høj frostmotstand og den nødvendige trykstyrke. I betonblokke er disse indikatorer noget bedre end i blokke af udvidet lerbeton. Sidstnævnte er lettere blokke fra beton.

Legning af fundamentet fra korpulente keramiske mursten er muligt. Men dette materiale bruges nu sjældent til at lægge fundamentet. Den lille størrelse af mursten øger kompleksiteten af ​​lægningen. Generelt er et mursten fundament dyrere end betonblokke.

Billig striben grund til et hus med en kælder

For kælderens vægge med kælder er det praktisk at bruge vibropresserede hule betonblokke - besser blokke.

Tilstedeværelsen af ​​hulrum i blokkene gør det nemt at udføre lodret forstærkning af fundamentet. Forstærket fundament godt opfatter sidelaster. Alternativet med vertikal forstærkning anbefales til kælderen med en kælder. Stænger med vertikal forstærkning placeres i koaksiale hulrum af murstenene. Hulrør med fittings er fyldt med beton af B15-kvalitet.

For at støtte armeret betonplader i kælderen langs toppen af ​​grundvægge af udvidede lerbeton og hule betonblokke, er det nødvendigt at udføre et monolitisk armeret betonbælte.

En monolitisk forstærket bælte langs toppen af ​​det præfabrikerede fundament af eventuelle blokke bør også laves til lægning af vægge af belukket beton (gassilicat) eller porøs keramik på dem.

Den monolitiske basepude er forbundet med den nedre række af hule blokke med ventiludgange. Alle hulrum i bundens række er fyldt med beton.

Til kældervægge anbefales det at fylde beton med alle hulrum i hele væggen.

Hvis fundamentet er uden kælder, er det nok at fylde hulrummet af den nederste række af blokke med beton, og også for at forstærke og fylde de lodrette sektioner i væggenes hjørner med beton.

Bihuler af fundamentet med en kælder falder i søvn udenfor med jord først efter installationen af ​​gulvplader. I modsat fald kan kældervæggene føre under jordens sideværts tryk.

Det præfabrikerede fundament til et hus med enkelt- eller dobbeltlags vægge er lagt i et lag. Grundlaget for en tre-lags væg af huset er også udført af en tre-lags en - et bægerlag, et lag af isolering og foring. Det modstående lag er lavet af smalle (12 cm.) Betonblokke eller faste keramiske klodser. Det bedste materiale til beklædning er klinkersten.

Tykkelsen af ​​fundamentets vægge vælges som regel den samme som tykkelsen af ​​husets stenvægge. For et hus med træ- eller rammevægge er tykkelsen af ​​fundamentets vægge lavet i området 250-300 mm.

Kældervægge i kontakt med jorden beskytter mod fugt. For forhold, hvor grundvandsniveauet er under kælderen, er det tilstrækkeligt at påføre en vandtæt belægning i form af et lag af polymerbitumen mastiks på vægoverfladen.

Kælderens ydre vægge er desuden gipset med to lag vandtætningsmateriale. For at opnå en pålidelig beskyttelse af kælderen mod oversvømmelser, skal du sørge for at dræne væggen omkring fundamentet.

For at øge styrken kan armeringsvægge lægges i kælderdamperne i en hvilken som helst blokke i fundamentets vægge.

For at beskytte huset mod deformation forårsaget af frostbøjningens virkninger, ligger fundamentet af fundamentet normalt ned til dybden af ​​jordfrysning. Men der er andre muligheder for at bygge fundamenter på hældende jord.

Blok fundament for et hus på stærkt hovende jord

En moderne løsning i huse uden kælder på stærkt hovende jordarter er en enhed af et lavt dybde termisk isoleret strimlingsgrundlag.

Tanken om enheden af ​​dette fundament er, at den hældende jord nær fundamentet beskytter mod frysning, og den ophører med at hæve om vinteren.

Til dette opvarmes grunden og jorden omkring den med et lag skumplast eller ekstruderet polystyrenskum. Sådan isoleres fundamentet og jorden for at beskytte det mod frysning, som beskrevet i artiklen på linket ovenfor.

Udformningen af ​​lejedelen af ​​den termisk isolerede kælder af murblokke kan udføres som beskrevet nedenfor til grundlæggelse af et hus på dårligt hældende jord.

På ikke-hovende, dårligt hovende og endda mellemliggende hovede jordarter kan det grundige grund til et privat hus være lavet af murværk og uden varmeisolering af jorden.

Billig fundament for hjem på dårligt hovende jord

På ikke-hovende eller svagt jordende jord til et privat hus er der arrangeret et lavt forsænket fundament. Til disse betingelser er det tilstrækkeligt at udføre horisontal forstærkning af murværkernes rækker.

Grundkonstruktion af murværksmaterialer på lidt høvling og beskyttet mod frysepladser: 1 - grundlægning; 2 - kælderlægning 3 - blinde område 4 - vandret vandtætning; 5 - påfyldning af gulvet på jorden; 6-forstærkende murværk hver 20 cm murværk;

Murværk fundament forstærket murværk med en tråddiameter på 4-5 mm. og cellestørrelse 100x100mm. Bredden af ​​fundamentet af fundamentet (størrelse B i figuren) beregnes ud fra jordens bæreegenskaber og bygningsvægten - find her.

Bredden af ​​kælderen på grund af et hus med lette trævægge eller rammevægge til de fleste dårligt hældende jord er normalt tilstrækkeligt i området fra 20 til 40 cm. (Den større størrelse refererer til tre-etagers bygninger). For disse huse er bredden af ​​sålen lavet svarende til tykkelsen af ​​kældervæggen.

For stenhuse med tunge mursten eller blokke er bredden af ​​fundamentet på fundamentet på svagt jordende jordforhøjelser øget til 0,6 - 0,8 m. (større størrelse gælder for tre-etagers bygninger med armeret beton gulve). Her er kældervæggene tyndere end sålens bredde.

Hvis bredden af ​​sålen overstiger tykkelsen af ​​fundamentets vægge, monteres væggene i blokets præfabrikerede fundament på et bånd af monolitiske armeret betonpuder med den ønskede bredde. I den nederste del af puden før hældning af beton lægge forstærkningsnet.

Bunden af ​​fundamentgraven er nivelleret ved at drysses et lag med sandkorn. Den samlede tykkelse af nivelleringssandpladen er ikke mere end 600 mm. Det er kun nødvendigt at tæppe forsigtigt hvert lag af bulk jord. Jo tyndere jordlaget, jo lettere er det at ramme det.

Hvis væggene i huset af beluftede betonblokke, så på toppen af ​​basen skal du helt sikkert udføre et solid forstærket bælte.

Billig lavt begravet fundament på mellemliggende hovede jordarter

På jord med en moderat grad af hævning tilføjes to monolitiske armerede betonbælter til opførelsen af ​​fundamentet af murværk. Et bælte er en monolitisk forstærket grundpude. Det andet bælte er anbragt oven på fundamentet eller sokkellægningen.

Desuden laver man under bunden af ​​fundamentet en sandsandpude.

Ikke forsænket fundament til et træ- eller ramhus på mellemliggende hovede jordarter: 1 - Sand-grus anti-tuft pude; 8 - lægning af fundament og kælder; 10 - jordfyldning på jorden; 11 - Monolitisk armeret betonbælte oven på bunden; 13 - Monolitisk basepude.

I områder uden stærk tilbøjelighed er det tilstrækkeligt at dybere bunden af ​​kælderen med 0,3 m fra jorden, som i figuren i foregående afsnit.

For lette træ- og rambygninger vil et ikke-begravet fundament være mere økonomisk (som i sidste figur). På grund af manglen på en lateral overflade, der er begravet i jorden, virker de tangentielle kræfter af frostbøjning i jorden ikke på et sådant fundament.

For at reducere virkningerne af frosthuggende kræfter er der anbragt en antisand-grusplade under fundamentet. Højde på sandpuden (størrelse h i figuren) bestemmes ved beregning. For de fleste moderat hældende jord er tykkelsen af ​​sandpuden i området 0,3-0,5 m. Sandkvalitetsblanding placeres i lag, der ikke er mere end 20 cm tykke. Hvert lag er forsigtigt tampet.

For en ikke-begravet kælder (i figuren) øges tykkelsen af ​​anti-tuberpuden på mellemhøjende jord til 0,6 m. Bredden af ​​sandpuden skal være mindst 200 mm bred end kælderen (størrelse b). fra hver side. Bredden af ​​den monolitiske basispude (størrelse b i figuren) bestemmes ved beregning. Bredden af ​​puden kan være større end tykkelsen af ​​fundamentvæggen.

I monolitiske bælter og pude af fundamentet indsættes forstærkningsnetværk fra 2 - 3 langsgående stænger af arbejdsarmering med en diameter på 10-12 mm.

Ordningen om styrkelse af monolitiske områder af fundamentet. a - forstærkningsnet med to stænger af arbejdsstærkning b - det samme, men med tre stænger. 1 - langsgående stænger af armering A-III med en diameter på 10-12 mm; 2 - hjælpearmatur BP-I, 4 mm i diameter.

I monolitiske kældrebånd må afstanden mellem tilstødende stænger af arbejdsarmering ikke være mere end 300 mm. Om nødvendigt øges antallet af stænger. Derudover forstærkes en bred monolitisk pude også i tværretningen, hvor stængerne på arbejdsarmeringen placeres hver 600 mm.